看惯了场面宏大气派的《舌尖上的中国》，再看五颜六色的泰国菜，像一碟一碟的杂货拼盘，这能算美食么？一开始真是让人难以接受。曼谷也算是国际化的都城了，逛了好几家美食商城，都是先去收银台充泰铢，然后再自个儿觅吃食。常常一两圈跑下来，也找不到一碗像样的热汤热水。只得跟着排在队伍前面下单的人照搬，握着刀叉，对着一碗冷食倒吸凉气。

在曼谷定居的友人显然习以为常了，大部分食物拌炒得都合他胃口，哪怕一份乌冬面，仅在热锅里过一下，放一堆佐料拌着就吃。更别提淋了椰汁芒果糯米饭和掏空了菠萝肉填进满满米饭的菠萝饭了。他配的汤也与国内的千差万别，浓稠的咖喱汤中，埋着几枚虾段，上面撒着切碎的青葱和莱姆片。最受不了的是他喜欢吃烤鱼，用药草和香料来料理的烤鱼是泰国人的饮食习惯，拥有中国胃的我吃起来味同嚼蜡，难以下咽。

老实说，这些美食在我看来没有什么特别之处。但友人身体力行地告诉我，泰式料理主要以海鲜、水果、蔬菜为主，吃的不仅是味道，还有格调。他很融入环境，笃定地穿梭在欧美人和泰国人之间，从选菜等候到光盘，不急不慌的。友人边说边向我示范，他用手将糯米饭揉成小圆形，酷似中国的小元宵，再将这些“小元宵”们搭配蘸了各种酱汁的生菜吃。生菜竟然在他嘴巴里嚼出清脆的声响，我始终没有他那般欢快，勉强吞了几口糯米填填肚子。

我是到了芭提雅后，才发现泰国美食的吸引力的。或许是在曼谷的过渡让胃终于适应了，又或许是在芭提雅的海边用餐，人的心思很单纯，就是为了享受而来的，关注的自然只有食物本身。海边的餐馆布置得普遍欧式，落地窗，布艺沙发，来自各国的食客们坐在被青绿的椰林掩映着的桌椅下面对大海。泰国的服务生非常有耐心，无论食客的英语有多窘，他都保持微笑，用翻译官软件告诉大家，很多著名菜式像清蒸蕉叶咖喱鱼、百花乌贼色汤、清烹大龙虾和冬阴功汤做得很地道呢。

服务生端来一锅虾、蟹、鸡肉等煮成的酸辣汤，不知道是什么底料，将虾蟹的鲜美，鸡肉的醇香，融成红红的一锅，喝到嘴里辣得似乎要喷出火来，不一会儿，脑门、鼻尖就开始渗出微汗。但喝完之后胃里却是出奇的舒服，这一点与国内的川辣相去甚远。再喝第二碗时，辣味指标下降，酸味越发重了，于是，连喝两碗，辛酸、香辣，开胃又痛快。我问友人，到底是什么汤？友人说，这就是芭提雅有名的冬阴功汤，也是泰国“国汤”。原来，18世纪泰国吞武里王朝时期，华人郑信王当政，淼运公主生病没胃口，郑信王就叫御厨给公主做点开胃汤。想不到公主喝了这碗汤之后，通体舒畅，病情减轻。郑信王将其名为冬阴功汤，并定为“国汤”。

友人告诉我，泰国人长年置身炎夏，由于气候的缘故，当地人都爱吃酸辣的口味。泰国菜有四大菜系，分别为泰北菜、泰东北菜、泰中菜与泰南菜，各地使用的食材往往跟邻近国家的一样。譬如泰国东北部一直延伸到湄公河，与寮国和高棉为邻。泰北的勘托克，让客人席地用餐的传统就是邻国饮食文化的渗透；泰南的食物深受马来西亚风味的影响；芭提雅属于泰南，并且有着曼谷“后花园”之称，每年夏天曼谷人都会赶到这里来举行海滩盛会，他们吃着美食，品着冬阴功汤，如同品味芭提雅这座多元的文化和万花筒般社会特点的海边城市。